Домашний адрес: г. Москва,
Севастопольский пр-т, д. 46,
к. 5, кв. 348, т. 332-28-08
Подъезд:
г. Москва - г. Бишкек - г. Каракол - комендатура Карасай - пер. Ашу - Су.
Активная часть маршрута:
Пер. Ашу - Су - пер. Красная клякса (1Б) - оз. Кайнар - р. Кайнар - пер. А. Снесарева (3А*, первопрохождение) - р. Чолон - Капчигай - пер. Каракоз (н/к) - застава Каракоз - р. Чон - Турасу - ледник Чон - Турасу - траверс пика Дружбы (3А) - ур. Джурек - р. Айтали - пер. Айтали (1А, первопрохождение) - ледник Мушкетова - пер. Булата Окуджавы (1А, первопрохождение) - ледник Комарова - пер. "Соло на Ундервуде" (2А, первопрохождение) - р. Карагермес - р. Аксай - застава Кзыл - Булак.
Отъезд:
Машина охотников до заст. Кзыл - Булак - кишлак Босого (попутная машина) - пос. Ат - Баши (попутная машина) - г. Бишкек - г. Москва.
Протяженность маршрута: 257 км.
Продолжительность: 26 дней.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Маршрут нашего путешествия проходил по западной части хребта Кокшаал - Тоо и по одному из наиболее мощных хребтов Внутреннего Тянь - Шаня - хребту Борколдой. Район Западного Кокшаал - Тоо отчасти известен туристам и альпинистам. В 60-х годах в этот район были организованы две экспедиции туристов Москвы. Была также организована альпинистская экспедиция В. Корсуна. Еще раньше, в 30-х годах, здесь путешествовал А. А. Летавет. Первым европейцем, побывавшем в этих местах и совершившим первое восхождение на гору Кзыл - Омпол был венгерский ученый и путешественник Густав Принц. Позже, по всей видимости, здесь также проводились туристские походы и альпинистские мероприятия, но район по - прежнему относится к одним из самых мало- изученных высокогорных районов СНГ. В 1995 году в этом районе путешествовал Отто Чхетиани. Материалами его похода мы активно пользовались при разработке маршрута.
Район Западного Кокшаал - Тоо и хребта Борколдой по масштабу занимает промежуточное место между соседним Терскей - Ала - Тоо и районом ледника Иныльчек. Высшей точкой является пик Данкова (5982 м); есть несколько вершин близкой высоты - пик Шмидта - 5940 м и пик Кзыл - Аскер - 5842 м. Район нескольно нетипичен для Тянь - Шаня и выделяется обилием протяженных и крутых монолитных скальных стен. Район Западного Кокшаал - Тоо несет значительное оледенение (в районе несколько ледников, длина которых приближается к 10 км). Долины рек глубоко врезаны, много каньонных участков и прижимов. В жаркое лето могут возникнуть проблемы с переправами через реки, хотя большинство из них можно перейти в утренние часы. Троп в долинах почти нет, иногда попадаются козьи и остатки троп, ведущих к местам бывших кошей. В большинстве долин хребта Кокшаал - Тоо, находящихся в ведении погранзаставы Каракоз, имеются плохие автомобильные дороги или конные тропы.
Перевалы района в основном ледовые, высотой 4500 - 4900 м. В туристском отношении большой интерес представляет хр. Борколдой. В хребте Кокшаал - Тоо логичные сложные туристские маршруты неизбежно связаны с заходом в Китай. В северных отрогах логичных сложных перевалов мало, т.к. большинство из них можно обойти через простые седловины, находящиеся менее, чем в одном километре.
Климатические особенности Западного Кокшаал - Тоо и хребта Борколдой можно указать лишь в самых общих чертах. Дело в том, что мы, по - видимому, путешествовали в беспрецедентно жаркое и солнечное лето. Температура ни разу не опускалась ниже -50С, даже на высотах более 5000 м; дождь шел один раз. Как можно заключить из отчетов 60-х годов, в этих местах бывает и совершенно другая погода.
Растительность крайне скудная, что связано с сухостью климата. Древесной растительности вообще нет, в долинах хр. Борколдой встречаются низкие колючие кустарники. Аксайские сырты представляют из себя настоящую пустыню - редкие клочки высохшей травы перемежаются участками растресканной почвы.
Животный мир довольно богат - постоянно встречаются сурки и зайцы, более мелкие грызуны. Видели лису. Множество горных козлов и горных баранов. Зимой для охотников серьезную опасность представляют волки. Встречаются снежные барсы и медведи.
Пути подъезда в район связаны с погранзаставами (никаких других населенных пунктов в районе нет). В хребет Борколдой удобно заезжать с заставы Карасай; в район п. Данкова (хр. Кокшал -Тоо) - с заставы Каракоз; в район п. Кзыл - Аскер (хр. Кокшаал - Тоо) - с заставы Кашкасу. В конце августа разгар сезона сурковой охоты, поэтому в аксайских сыртах много охотников, некоторые из них с машинами. Затратив некоторое время и небольшую сумму денег можно уехать вниз в кишлак Ат - Баши. Приблизительные расценки на транспортные услуги: машина г. Бишкек - заст. Карасай (600 км) - $ 350, сумму можно сильно снизить, если искать машину самим, мы же воспользовались услугами бишкекской турфирмы; такси г. Нарын - г. Бишкек - приблизительно 40 т. руб. с человека; автобус - 30. В район требуется оформлять погранпропуск, сделать это можно в некоторых киргизских турфирмах. Стоимость пропуска - $ 5 с человека.
В целом район очень привлекателен для сложных туристских походов и технических альпинистских восхождений и таит еще массу белых пятен.
25 июля.
Прибытие поезда Москва - Бишкек на вокзал г. Бишкека в 6.00 утра. На вокзале нас встретил шофер фирмы .Достук - треккинг.. Мы планировали за один день заехать на перевал Ашу - Су (свыше 500 км от Бишкека). Однако, по дороге у .Лендровера. случилась поломка, и нам пришлось заночевать, не доезжая 30 км до Каракола, куда мы направились, чтобы найти исправную машину.
26 июля.
После долгих препирательств с представителями фирмы, в 14.00 мы выехали из Каракола на ГАЗ - 66. Проехав вдоль южного берега Иссык - Куля, сворачиваем на перевал Бараскаун. Долина красивая, лесистая. Затем проезжаем перевал Суек и через 5 часов оказываемся на заставе Карасай. Еще немного - и мы на перевале Ашу - Су (3840 м). Быстро спускаемся пешком в долину и встаем на ночлег в устье первой направо долины, ведущей к перевалу Красная Клякса.
27 июля.
Выход в 8.30. Начинаем подъем по долине реки. Пересекаем большой галечный .аэродром.. В 3 км от ночевки долина становится уже, река входит в небольшой каньон. Имеет смысл подняться на террасы левого (ор.) берега. Примерно через 40 мин. движения по террасам каньон заканчивается, и мы снова спускаемся к реке, которая опять течет, разбиваясь на несколько русел по широкому галечному дну долины. Пересекаем еще один .аэродром. и в 12.30 у западной его оконечности обедаем. После обеда поворачиваем в правобережный карман морены и идем около перехода (40 мин.). Дальше идти по карману нельзя. Перейдя через гребень, спускаемся на площадку, которая находится уже на леднике. Дальнейший путь проходит по крутому руслу ледовой реки, кое - где заваленному камнями. Чтобы не набирать в первый день слишком большую высоту, решаем ночевать. В 16.00 встаем на ночлег на площадке. Слева по ходу по крутым бараньим лбам сползает крутой висячий ледник.
28 июля.
Выходим в 8.30. От лагеря надеваем кошки и через 200 м выходим на более - менее приличный ледник. По существу, кошки нужны только в одном месте для преодоления крутой ледовой пробки. Выйдя на ледник, кошки снимаем и по некрутым ледовым склонам, покрытым моренной крошкой, а затем по пологому снежному склону с небольшим бергшрундом в 10.30 поднимаемся на перевальную седловину. Вроде бы, до нас этот перевал проходил Юрий Братков, однако, тура мы не нашли. Красивый вид вниз, видна оконечность озера Кайнар. Быстро спускаемся по мелкой осыпи и подходим к перегибу. Долинка обрывается вниз поясом крутых бараньих лбов. Путь вниз сразу неочевиден. Мимо водопадов у правого борта долины траверсируем склон направо. При оптимальном выборе пути все идется ногами, однако, не нашедшие простого пути участники вынуждены чуть - чуть полазить. Вскоре группа собирается на конгломератном склоне правее скал. Конгломерат плотный; одеваем кошки и без труда спускаемся к озеру Кайнар. Озеро окружено низкими колючими кустами, растущими прямо на мелком пылевидном сером песке. Время 14.30. Обедаем. После обеда обходим озеро по правому берегу (левый берег непроходим - крутой конгломератный склон, временами скальный, обрывающийся в озеро). В 1 км от западной оконечности озера в 17.30 останавливаемся на ночлег.
29 июля.
Выход в 9.30. Без труда переправляемся через основное русло реки. Путь проходит по ровным галечным полям. Через 3 км галечные поля заканчиваются у впадения правого притока. Начинаем пологий подъем на зеленые тераасы правого берега. Вверх по долине виден ледник Кайнар. Вскоре по правому борту долины из глухого цирка стекает ледник (не обозначенный на карте), морена которого доходит почти до реки. Река течет в глубоком каньоне далеко внизу. Перейдя через крутые моренные гребни ледника, по крутому курумнику спускаемся к зеленым площадкам у самой реки в 1 км от впадения притока, текущего из цирка ледника Кайнар Восточный (название наше). Пройдя через галечные отмели, обедаем у притока. Вверх по долине притока вид на перевал, который мы предполагаем пройти. На вид он не слабее 3А - 3А*. После обеда начинаем подъем на морену ледника. Идти лучше по левому (ор.) карману. Через 3 перехода, набрав 600 м высоты, подходим к подножию перевала. Ледник открытый, много воды, место для ночевки найти трудно. На следующий день предстоит радиальный выход на высшую точку Борколдоя - вершину 5150. Левее перевала, намеченного нами, находится перевал, аналогичный по сложности и протяженности. Правее - простая (2А) снежная седловина.
30 июля.
Выходим в 8.00. Идем на восточную оконечность ледника в направлении простой снежной седловины. Подъем проходит сначала по ледовым, а затем по снежным склонам крутизной иногда до 30 - 350. Снег совсем не зафирнован, и к 11 часам мы проваливаемся по колено. Седловина очень высокая (около 5000 м). Достаточной акклиматизации еще нет, и высота дает себя знать. С подъема на седловину становится ясно, что вершина, которую мы принимали за высшую точку Борколдоя, таковой не является. При консультациях в Москве привязка к карте была выполнена неправильно. Вершиной 5150 является гора справа от седловины. Подъем на нее в верхней части неочевиден - несложный, но длинный снежный гребень наверху сменяется скалами. Уже довольно поздно, около 13.00; снег раскис, ясно, что подъема 2А - 2Б КС на вершину нет. Полюбовавшись окрестными видами, начинаем движение вниз. На спуске сильно проваливаемся (выше колена). Через два часа мы в лагере. Остаток дня посвящаем мелкому ремонту снаряжения и обсуждению завтрашней линии движения на перевал.
31 июля.
Перевал представляет из себя крутой, местами разорванный ледовый склон с перепадом высот 500 м. Выходим рано (7.30) и прямо от лагеря начинаем вешать веревки по 35-градусному ледовому склону. Мы идем справа от небольшого скального выхода в нижней трети склона. Вокруг скального выхода - крутые ледовые сбросы и разрывы. Незаметно проходим 5 несложных веревок. Вскоре сильно портится погода, идет густой мокрый снег, видимость около 50 м. Снег облепляет веревки, и жумары начинают проскальзывать. Проходим еще 5 веревок. 11-я веревка выводит на край верхнего бергшрунда под правыми верхними выходами скал. Эта веревка начинается прохождением крутой (70 - 800) ледовой стенки, которая затем переходит в крутой - 35 - 400 разорванный снежный склон. Снега по грудь, а иногда и глубже. Под ногами часто ничего нет, слышно лишь, как лед и снег проваливаются в пустоту. Через полчаса напряженной работы ведущий выходит на край верхнего бергшрунда. От бергшрунда движемся прямо вверх по 45-градусному жесткому ледовому склону. Веревки как раз хватает до скальных выходов. Последние две веревки траверса на седловину проходим уже в темноте. Веревки идут по снегу, местами по льду. Проблемы с вытаскиванием рюкзака ведущего. На седловину выходим в 12.00, оставив последнюю веревку неснятой на склоне; заберем ее завтра. Седловина, насколько можно судить в темноте, довольно широкая и комфортабельная. Быстро пьем чай и засыпаем как убитые.
1 августа.
Встаем поздно. Погода хорошая. Сергей с Андрем идут снимать оставленную вчера веревку. Долго обсуждаем, как назвать пройденный перевал. Готовим обед. Спуск простой, слежавшаяся мелкая осыпь, поэтому не торопимся. Возвращаются ушедшие за веревкой. За обедом наконец решаем назвать перевал в честь замечательного исследователя Средней Азии и путешественника, начальника Памирского отряда Андрея Снесарева. Небо снова затягивает тучами. Пора поторапливаться. Начинаем спуск с перевала в левой части седловины, где есть снежный карман. Он выводит на осыпной склон, недлинный и пологий. За 20 минут спускаемся с перевала. Погода испортилась, идет густой снег. Решаем встать на ночлег на очень удобных ровных площадках на левобережной морене. Погода не улучшается, долина внизу практически не просматривается. Перед наступлением темноты облака ненадолго рассеиваются, и становятся видны далекие хребты Кокшаал - Тоо на юге.
2 августа.
С утра сильный снегопад, палатка и окружающие осыпные склоны засыпаны снегом. Видимости нет. Дежурные, встав в 5.30, снова ложатся спать, надеясь, что через какое - то время погода улучшится. Однако, этого не происходит ни в 8, ни в 9 часов утра. К тому же, один из участников слегка приболел. Сегодня по плану мы должны пройти простой перевал на р. Джегаломай, однако, при такой видимости искать неизвестный перевал, который до нас, по - видимому, никто не проходил, не представляется разумным. Ничего не меняется и после обеда. Лишь совсем вечером опять недолгий просвет в облаках.
3 августа.
Сегодня предстоит спуститься по р. Чолон - Капчигай. Продолжать маршрут через запланированные несложные перевалы в долину р. Джарыктал мы не успеваем, поэтому идем на заставу, предполагая использовать лишнее время в Кокшаал - Тоо. Быстро спускаемся до основного русла Чолон - Капчигая. Вскоре, у левого поворота реки, прижим по левому берегу. Прижим не обходится, приходится бродить. Река сжата в каньоне, так как сразу же возникает прижим и по правому берегу. Этот прижим просто обойти, поднявшись выше на морену ледника, притекающего с запада. Перевалив через морену, переправляемся обратно на левый берег, по которому путь просматривается километров на 6 до поворота долины налево. По правому борту высокий скальный прижим. Путь проходит по травянистым террасам, иногда пересекает пересохшие каменистые распадки. Множество сурковых нор. Не доходя 2-х км до поворота - широкая длинная полка. В южной ее оконечности впадает приток. Видны следы брошенного коша. Место замечательно красивое. Хоть и немножко рановато, решаем обедать. Накрапывает небольшой дождь, дует холодный ветер. Долго не рассидишься. В километре ниже места обеда река входит в каньон. По нашим сведениям, каньон проходим понизу, однако, пройдя метров 50 по дну каньона, около самой воды, видим на выходе из каньона крутые и острые скальные ворота. По одному из крутых конгломеротных саев выползаем наверх. Это занимает порядка 20 минут. Приходится рубить в конгломерате ступени и опираться на клюв ледоруба. Через 1,5 часа становится ясно, что уже где - то здесь нужно искать подъем на перевал Каракоз. По левому берегу начинается сплошная цепь прижимов. Вроде бы воды немного, и мы переправляемся на правый берег, где и ночуем. Ставим лагерь под усиливающимся дождем. Завтра где - то здесь будем подниматься на хребет.
4 августа.
Утром погода хорошая (дождя нет). Выбираем путь подъема по очевидной тропе по сухому широкому саю, хотя, судя по карте, мы немного не дошли до притока, по которому должен проходить подъем. Через переход сай начинает заворачивать направо, поэтому мы поднимаемся на его травянистый борт. С гребня видно, что до перевала еще далеко. Нужно перевалить гребень, подняться на следующий и по нему выйти на перевальную седловину. По гребню идут козьи тропы. Поднимаемся на перевал. Скорее всего, мы вышли немного севернее перевала, но хребет в этом месте имеет мягкие очертания, поэтому не имеет большого значения, где именно его переваливать. С перевала видны суровые долины Борколдоя и Кокшаал - Тоо, тучи низко висят над хребтами, закрывая обзор. Высшие вершины Кокшал - Тоо не видны. Внизу, в долине Узенгигуша видны белые бараки заставы. Начинаем спуск по конгломератному саю. Через 15 минут спуска несколько саев сливаются, появляется вода. По ручью идет хорошо заметная конная тропа. Спуск до Узенгигуша занял у нас около 1,5 часов. Недалеко от устья ручья мы выходим на дорогу. Пройдя около 500 метров по дороге, переходим мост, до заставы остается 300 м. Бросаем рюкзаки у ворот и идем знакомиться с пограничниками. Вскоре выясняется, что надежды высушиться и переночевать в теплых домиках заставы нужно оставить. Нас не пускают на заставу, объясняя это приказом. Заброска, которую мы оставили на Карасае, еще не привезена, прибудет лишь на следующий день к вечеру, так что с продуктами у нас становится совсем туго. Правда, пограничники дали немного хлеба, который они сами пекут на заставе. Обедаем, а затем возвращаемся к реке и ставим лагерь. От палаток открывается чудесный вид на пик Джолдаш. Пика Данкова не видно, он закрыт Джолдашом.
5 августа.
Просыпаемся поздно, спешить некуда. Варим остатки продуктов и начинаем ждать машину с нашей заброской. День солнечный, правда, все время дует холодный ветер сверху. Можно позагорать на коврике на земле, где ветер не чувствуется и постирать. Машина приходит лишь поздно вечером, когда уже стемнело. Идем за продуктами и пытаемся уговорить пограничников отвести заброску вверх по Узенгигушу до г. Кзыл - Омпол. Это нам не удается, т.к. нам отвечают, что каждый грамм бензина на счету. Видимо, придется с утра относить заброску пешком (около 12 км в одну сторону).
6 августа.
Утром делаем последнюю попытку уговорить пограничников, после этого собираемся в путь. Вверх по долине идет хорошая накатанная дорога, через все притоки перекинуты мосты. Долина широкая, очень красивая. Вдали по обоим бортам возвышаются красные скалы останцeв. Не дозодя 3-х км до Кзыл - Омпола, дорога спускается вниз, на галечные поля Узенгигуша и теряется там. Становится очевидным, что машина дальше бы вряд ли прошла. Путь в одну сторону занимает 2,5 часа. Зарываем заброску в камнях сухого маленького притока. Строим целую пирамиду камней для защиты от сурков и трогаемся в обратный путь. Погода сильно портится, ветер порывистый, шквальный. Но такая буря ненадолго. На заставу возвращаемся в 20.00. Завтра нам предстоит начать второе кольцо маршрута.
7 августа.
Выход в 8.30. Вверх по правому берегу Чон - Турасу идет дорога. Как и везде неподалеку от заставы, здесь видно множество консервных банок. Через некоторое время переходим "границу" - столбы с натянутой колючей проволокой и контрольно - следовая полоса перегораживают долину. Ворота открыты и мы идем дальше. Через 1,5 часа хода присаживаемся отдохнуть и замечаем на противоположном берегу реки яркие палатки. Навстречу выходят люди. Пограничники упоминали о том, что на Чон - Турасу находится базовый лагерь английских альпинистов, теперь же мы их встретили сами. Один человек переходит реку к нам, здоровается и зовет посетить их лагерь. Это английские студенты, выехавшие в горы для научных исследований и восхождений. Они собирались сходить на п. Данкова, но сопоставив сложность маршрута и свои силы, отказались от этого плана и решили взойти на несколько более простых вершин этого района (например, пик Зинаида). Пока готовится чай, мы обсуждаем с ними маршруты возможных восхождений на вершины ледника Чон - Турасу. Ребята очень приветливые, мы не ожидали встретить такой теплый прием. Они приглашают нас пообедать с ними. Удивительно, как будучи относительными дилетантами в альпинизме, как выяснилось позже (приблизительный уровень нашего третьего разряда), они выбрали такой малоизвестный дикий район. На обеде же произошел и забавный казус - англичане упомянули о своих проблемах на заставе, когда их держали 2 часа, проверяя все документы до запятой. Мы сказали, что нужно было поставить им бутылку. Услышав слово "vodka", ребята, не дослушав, кинулись к палатке, решив, что при разговоре с русскими им обязательно нужно налить. Нам стоило большого труда убедить их в том, что они неправильно нас поняли. Перекусив с ними, мы переправляемся обратно на правый берег. Вскоре начинается морена ледника. Придерживаясь левого (ор.) кармана, доходим до ровных площадок и решаем заночевать, т.к. много времени ушло на знакомство с англичанами, и не хочется вечером подниматься выше к леднику. Карман ровный и удобный для движения. Вечером к нам приходят англичане, которые говорят, что будут рады сходить с нами на "Дружбу". Долго разговариваем, пьем чай и ложимся спать.
8 августа.
Выходим в 8.00. Около 1,5 часов движемся по удобному карману правобережной морены. Примерно в 6 км от языка ледника моренный чехол заканчивается и начинается чистый белый лед, кое - где прорезанный руслами ледовых ручьев. Небольшие проблемы с переходом с морены на ледник. Для перехода по узким и острым, слегка заморененным ледлвым мостам приходится одеть кошки. Далее движение по чистому леднику не представляет больших затруднений. Справа открываются великолепные склоны п. Альпинист. Слева видны башни массива п. Королева. Движение по леднику несколько затруднено тем, что ноги проваливаются сквозь верхнюю корку льда. Иногда под ней оказывается вода, иногда - твердый лед. Впереди, на юге - замечательная панорама пиков Идеал и "5420". Видны простые снежные перевалы в Китай. Под склонами п. Альпинист в 13.30 останавливаемся для перекуса. Пообедав, заворачиваем в цирк между п. Альпинист и п. Дружба. Северо - восточное ребро п. Дружбы в нижней части имеет длинный, почти горизонтальный участок. Подъем на ребро в районе этого участка прямо в лоб с ледника Чон - Турасу выглядит довольно круто. Обходим его справа и видим, что подъем на ребро с другой стороны, обращенной в цирк, довольно пологий. Затрудняет движение глубокий снег и множество трещин с ненадежными снежными мостами. Англичане начинают обходить трещину, которую мы легко перепрыгнули. Им приходится уйти метров за 150. По дороге они проваливаются еще в несколько трещин и возвращаются на нашу тропу. За 2,5 часа от обеда под склонами п. Альпинист выходим на широкие снежные площадки на гребне. Быстро ставим лагерь и, после непродолжительных разговоров и дегустации ужинов друг друга ложимся спать.
9 августа.
Выходим в 8.00. Нам предстоит преодолеть ледово - скальный гребень средней крутизной 350 с перепадом высот в 800 м. Гребень состоит из двух поясов разрушенных скал с участком открытого льда между ними. Нижний участок скал можно обойти слева по снежному склону, переходя бергшрунды по снежным мостам. Подойдя к крутой части гребня, начинаем сильно проваливаться в снег. Очень долго месим снег на растресканном участке склона, проваливаясь выше колена. Бергшрунд преодолевается по крутым снежным мостам. Все идется с одновременной страховкой. Перед выходом на гребень снега становится меньше, и вскоре мы выходим выше нижнего пояса скал. Англичане предпочли двигаться по скалам. Видимо, им не понравились ледовые разломы, через которые мы проложили свой путь. Здесь англичане отрываются от нас (у них почти ничего нет в рюкзаках). Далее, одев кошки, мы с одновременной страховкой, прощелкивая связочную веревку через бур, за 1 переход подходим к началу верхнего пояса скал. В верхней части ледового склона буры не заходят на полную длину. Точки страховки кое - где весьма условны. Скалы в нижней части сильно разрушены, идти по ним легко, но иногда бывает довольно круто. Веревка закладывается за выступы. Вскоре скалы начинают перемежаться участками льда, стараемся идти по ним. На льду по - прежнему организуем промежуточные точки с помощью ледобуров. Последние 30 метров глубокий, по колено, снег; перед выходом на вершину - небольшой ледовый карниз. Англичанам карниз показался очень страшным. С большими предосторожностами и тщательной страховкой они выпускают одного человека, и он заходит на вершину. Первый нашей группы без труда проходит карниз с ледорубом и ледовым молотком, а затем организует "удочку" для остальных участников и своего рюкзака. От ночевок до вершины чистого ходового времени около 5 часов. Наши английские друзья сидят на полочке в 10 метрах ниже вершины. Тут выясняется, что они собираются спускаться. Времени около 17 часов, пытаемся их отговаривать, тем более, что изначально договаривались вместе ночевать на вершине. Но ничего не помогает. Они уходят и мы прощаемся. С вершины открывается замечательный вид в Китай и на окрестные вершины. Делаем панорамную съемку, смотрим, как садится за п. Данкова солнце. Попутно изучаем возможные маршруты восхождения на эту вершину. На вид все они не проще 5Б, везде присутствуют скальные участки. Учитывая ее почти 6-ти тысячную высоту, они кажутся весьма непростыми. В Китае, далеко на юго - западе видны массивы Конгура и Мустаг - Аты. По коричневому мареву на юге, за невысоким хребтом, километрах в 50 угадывается пустыня Такла - Макан. Ночевать на 5330 неохота, и, по простому снежному склону, мы за 20 минут спускаемся на ледник Сарычат.
10 августа.
Утром выходим поздно, когда солнце уже освещает нас. Времени около 11.00. Движение происходит в связках по закрытому леднику. Слева по ходу видим простой перевал в Китай - по переметному леднику. У поворота ледника на север - небольшой ледопад, который идется в связках почти в любом месте. Его легко обойти слева, но это несколько удлинит путь. Пройдя ледопад, на осыпных площадках срединной морены в 14.00 останавливаемся на обед. После обеда продолжаем движение по открытому леднику. Идем, придерживаясь русел ручьев. Через какое - то время появляется кальгаспорный лед. Обзор закрыт ледовыми холмами. Ясно лишь общее направление движения. Вскоре становится ясно, что надо выходить на морену. Надев кошки, переходим на срединную морену в месте впадения притока из - под п. Шмидта. Пройдя еще немного, находим ровные площадки и становимся на ночлег. Видно, что кальгаспорный лед продолжается вперед еще на пару километров.
11 августа.
Выход в 8.30. При ближайшем рассмотрении левобережная морена оказывается не пригодной для движения. Начинаем двигаться по сухому руслу ледовой реки, стараясь пересечь ледник. Сначала все идет хорошо, но вскоре воды становится больше, река начинает сильно петлять, в русле появляются озера и каменные пробки. Ниже впадения притока из - под п. Данкова выходим на правобережную морену, преодолев глубокий ранклюфт. Около 2-х км идем по более - менее сносному карману. Спускаемся из него вниз по крутому кулуару уже к самому языку ледника. Зачерпнув воды темно - серого цвета, готовим обед. После обеда продолжаем движение правым берегом реки, вытекающей из нашего ледника. Долина расширяется, впереди широкое галечное поле. Напротив притока, текущего с ледника Пальгова, по правому берегу прижим. Нам все равно нужно на левый берег. Учитывая, что воды вроде бы немного, день пасмурный, принимаем решение бродить. Брод, на удивление, несложен. Реку из - под ледника Пальгова переходим сразу же, глубина ниже колена. Пересекаем галечный "аэродром", выходим на пологие зеленые террасы левого берега. Итак, мы в урочище Джурек. Наш лагерь стоит в 100 м от устья р. Айтали. Назавтра предстоит сходить за заброской.
12 августа
Утром после завтрака часть членов группы собираются за заброской, которая оставлена под склонами г. Кзыл - Омпол. Перейдя вброд Узенгигуш, что не составило большого труда утром, когда мало воды. Вскоре после переправы по правому берегу появляются остатки старой дороги. По ней без приключений через 2,5 часа приходим к заброске. Дорога обратно занимает примерно то же время. Однако, переправа обратно более сложна, чем утром, т.к. воды заметно прибавилось.
13 августа
Выходим около 9.00 утра. Спешить, вроде бы, некуда. Наш путь лежит вверх по реке Айтали. В 200 м от лагеря переправляемся на левый берег, т.к. по нему тянутся длинные пологие зеленые террасы; по правому берегу начинаются прижимы, река входит в небольшой каньон. Поднявшись метров на 50 над рекой, идем по террасам. Перед поворотом реки направо (ор.), в конце террасы, лежат большие камни, издали очень похожие на домики. Рядом в камнях бежит чистый ручеек. Под камнем замечательная тень. Здесь отдыхаем, пережидаем жару. На сегодня запланировано только подойти под предполагаемую простую седловину на ледник Мушкетова, поэтому идти осталось километров 6. Когда жара спадает, легко проходим их за 2 перехода. От старого коша вверх идет тропа левый борт долины всюду пологий и широкий, единственный набор - в месте поворота. Седловина видна издалека. Ночуем на травяных площадках перед подъемом на перевал. Подъем на перевал проходит по юго - западному притоку Айтали. Над местом ночевки, за крутым моренным валом, видны снежные зубцы вершин ледника Наливкина. Вечером отмечаем Наташин день рождения. В дело идет аптечный спирт и часть сладких сюрпризов.
14 августа
Выход в 8.30. Начинаем подъем по притоку. От травяных площадок до седловины перевала примерно 3 перехода по 40 минут. Подъем несложный, перед самым выходом на седловину приток входит в очень красивый узкий каньон из красного конгломерата. Седловина огромная, глиняно - осыпная. С западной ее оконечности виден удивительно ровный, почти не заморененный ледник Мушкетова. Видим нашу следующую седловину на ледник Комарова. Приспустившись метров на 100 по крутому моренному склону, у маленького озерца на небольшой площадке останавливаемся на обед. После обеда, преодолев ранклюфт по каменной пробке, выходим на ледник. Ледник открытый, очень много воды, часто приходится переходить бурные ледниковые реки различной ширины. Становимся на ночлег 18.00 на левобережной морене под седловиной. Над нами осыпные склоны завтрашнего перевала.
15 августа
Выходим в 8.30. Наш лагерь находится на моренных площадках у самого ледника. Чтобы начать подъем на перевал, необходимо преодолеть высокий моренный гребень. Через 5 минут спускаемся с гребня под подъем на перевал. Здесь очень удобные ровные площадки, сложенные мелкой мореной. Маленький чистый ручей между камнями. Идеальное место для стоянки, жалеем, что не дошли сюда вчера вечером. Подъем проходит по осыпному склону крутизной около 200. Самой седловины пока не видно, т.к. склон имеет перегиб. После перегиба склон выполаживается, на седловину снова небольшой взлет; склон глинисто - осыпной. Подъем на перевал занял около 40 минут, перепад высоты порядка 180 метров. Седловина широкая. некоторое время отдыхаем и складываем тур. С перевала открывается великолепный вид на ледник Комарова, на юго - западе видны мощные стены п. Кзыл - Аскер. Ледник Комарова, как и Мушкетова, имеет ровную поверхность, совершенно не заморенен. Спуск проходит по осыпному склону. Сбрасываем 200 м и оказываемся у ледника. Преодолеваем глубокий ранклюфт по ледовому мосту. На леднике очень много воды. Значительным препятствием на нашем пути оказываются ледовые реки. Максимальная глубина русла до 2,5 метров, ширина - до 2-х. Перепрыгнуть или перейти не представляется возможным. Пройдя около 1 км вверх по реке, находим место переправы - громадный камень застрял в русле и по нему можно перейти. Далее начинаем спускаться по леднику вниз, пересекая его. Нам нужно попасть на западную ветвь ледника. В месте слияния ветвей высокий моренный гребень. Найдя удобное место, обедаем. После обеда поднимаемся на гребень, чтобы сократить путь до следующей ветви ледника. Карман под склонами выводит нас на площадки над средней ветвью ледника. Вид вверх по леднику восхитительный, много фотографируем. Видна предполагаемая седловина нашего следующего перевала на ледник N 80 (по каталогу ледников СССР). Если быть более точными, видны две седловины - более простая, снежно - осыпная ниже по леднику и более сложная ледовая чуть выше. Решаем оставить выбор на завтра и начинаем спуск с морены. Сегодня осталось пройти чуть более 2-х км до слияния средней и западной ветвей ледника Комарова. Очевидно, что на морене в месте слияния ветвей будет легко найти удобные площадки для ночлега. Выходим на ледник, преодолев ранклюфт и, через 30 минут подходим к месту ночлега. На морене хорошие площадки из мелких камней и песка. Время 18.30.
16 августа
Выходим в 9.00. Поднимаемся с моренных площадок на ледник по склону крутизной 200. Перед нами открывается панорама верхнего цирка ледника с потрясающе красивым безымянным пиком, по форме очень напоминающий трезубец. Решаем идти через более сложную седловину, т.к. она более красива. Путь вверх по леднику под подъем на перевал занимает 1 час. Подъем на седловину раскрывается лишь в последний момент. Поначалу кажется, что подъем должен проходить по крутому ледовому склону с разрывами. Подойдя вплотную к перевалу, мы замечаем более легкий путь - по осыпному склону справа от льда. Начинаем подъем. Сыпуха очень крутая, лежит на льду. Подъем происходит очень медленно и отнимает много сил. Через 1 переход решаем найти иной путь. Он возможен по границе льда и сыпухи. Ледовый склон камнеопасен, т.к. в его верхней части находится большой скальный останец, с которого летят заряды камней. Одеваем кошки и двигаемся по льду по очереди, разбившись на пары (Сергей убежал далеко вперед по скально - осыпным склонам). Пока один идет, второй внимательно наблюдает за скалой, потом наоборот. Склон имеет среднюю крутизну 300, перед выходом на седловину участок 400 длиной 10 метров. Итак, через 1 час после выхода на лед поднимаемся на седловину. Набор с ледника составил 300 метров. С седловины п. Кзыл - Аскер предстает во всей красе. Складываем тур и обедаем. Время около 14.00. Спуск проходит по крутому осыпному кулуару. Через 1 час оказываемся у ледника, сбросив 500 метров. Находим относительно ровное место на морене и встаем на ночлег.
17 августа
Встаем поздно. Горная часть нашего маршрута заканчивается, предстоит спуститься по леднику до аксайских сыртов, перевалить хребет Борколдой и спуститься по р. Джарыктал. Фотографируем п. Кзыл - Аскер. Борколдой в этом месте выглядит мало доступным, простых перевалов не видно. Кругом скальные стены и мрачные безводные долины. В то же время идти конным перевалом с тропой не очень хочется. Около 12.00 выходим из лагеря. Спускаемся по леднику, пересекая его налево, чтобы идти по левому берегу Карагермеса, т.к. река делает широкую петлю на восток, и путь по ее правому берегу будет очевидно длиннее. В нижней части наш ледник (80) и ледник 81, более западный, практически сливаются, их разделяет лишь невысокий моренный гребень. У концов ледников 2 очень красивых серо - голубых озера. Спустившись с нашего ледника к моренному гребню, мы решаем его пересечь, пересечь язык ледника 81 и выйти на морену левее озера. При этом мы сталкиваемся с определенными трудностями, т.к. языки ледников расколоты глубокими трещинами. Пройти по берегу озера до морены нельзя, т.к. ледник обрывается в озеро вертикальными сбросами. Решаем пообедать в кармане морены и сходить на разведку. После обеда надеваем кошки и без труда пересекаем язык ледника над озером. Через 30 минут мы уже на площадках у самой воды. Решаем ночевать в этом красивом месте, хотя времени еще совсем немного - около 17.00. Перед ужином долго рассматриваем карту и обсуждаем дальнейший маршрут. На карте обозначена дорога, идущая по правому берегу р. Аксай. Возможно, что удобнее будет выходить по ней.
18 августа
Выходим в 9.30. Идем по берегу озера, затем, перейдя через несколько моренных гряд, наконец оказываемся на траве. Спускаемся по руслу ручейка, который выводит нас на травяные террасы. Движемся по ним довольно быстро. Вокруг много кротовых нор, чьи обитатели выходят посмотреть на нас. Несколько раз видим остатки старых кошей. За 3 перехода проходим 10 км. Очевидно, что если идти дальше по левому берегу Карагермеса, скоро путь преградят притоки, текущие со следующих к западу ледников. Решаем бродить. Воды, вроде бы, немного. Сначала решаем пообедать. После обеда бродим, бросаем рюкзаки, сушимся и ставим лагерь. Километров за 6, под склонами Борколдоя, видны домики. Подумав, что это застава, решаем отправить часть группы к пограничникам, чтобы спросить дорогу. Оказывается, что застава брошена 8 лет назад, а летом там живут охотники на сурков, приехавшие из Ат - Баши. Переправа по дороге на заставу через Кызыл - Унет была достаточно сложной (вода выше пояса), а вечером представлялась невозможной, т.к. киргизы говорили, что у них после обеда смывает лощадей. К счастью, ребят вызвался проводить один охотник, который и перевез их на лошади.
19 августа
Выходим в 8.30. Нам предстоит брод через Кызыл - Унет. Через 15 минут доходим до реки и бродим. С утра воды едва выше колена. Продолжаем путь по сыртам и через 40-минутный переход доходим до дороги. Дорога в отличном состоянии, по одной стороне тянутся столбы с колючей проволокой - остатки "полосы отчуждения". Надемся на то, что может пойти какая - нибудь машина и решаем выходить по Аксаю, не переваливая через неочевидные и нелогичные перевалы в долину Джарыктала. По утверждению охотников, до заставы Кашкасу 30 км, а оттуда нас могут подвезти. Вдоль дороги нигде воды нет. Все притоки пересохшие. Дорога идет высоко над Аксаем. За 3 перехода проходим 15 км, и дорога спускается к реке. Времени около 16.00. Понимая, что это единственное место, где есть вода, до заставы, решаем вставать, т.к. очевидно, что до заставы в этот день мы не сможем дойти. Вечером к нам приезжают охотники и зовут на чай в кош. С радостью соглашаемся. Туда и обратно едем на лошадях. Киргизы уверяют, что до той же заставы еще не меньше 25 км, хотя 15 мы уже прошли. Видимо, понятия о расстоянии здесь очень относительные. Ничего не поделаешь, придется идти. Ложимся поздно, пообещав зайти к охотникам и с утра.
20 августа
Выходим в 8.30. Через 20 минут (1,5 км) доходим до притока Корумдусу, где находится стоянка охотников. Завтракаем, пьем чай и продолжаем свой путь. У самого Аксая находится другая стоянка охотников, где мы видим две машины. Нам говорят, что машины пойдут вниз еще нескоро. Видимо, придется до заставы идти пешком. Через 1 хороший переход (больше часа) доходим до р. Акбайтал. Дорога идет по берегу Акбайтала еще около 4 км. Дойдя до моста, обедаем. Очень ветрено и довольно жарко. Через 1 час после обеда доходим до следующего крупного притока, где решаем заночевать, т.к. дальше дорога начинает подниматься на перевал и, видимо, до заставы Кашкасу (еще 15 км) воды нам больше не встретится. Однако, вскоре после того, как мы расположились на ночлег, подъезжает машина охотников и нас предлагают довезти до Ат - Баши или до заставы Кзыл - Булак. Соглашаемся и уезжаем. От заставы Кзыл - Булак, по имеющимся у нас сведениям, уже просто уехать на попутке.
Last-modified: Wed, 24 Jun 1998 14:31:05 GMT