---------------------------------------------------------------
Оригинал этого текста расположен на
Рязанской странице водного туризма
http://www.rcs.ru/win/public/water/index.htm
---------------------------------------------------------------
Фабула: русская экспедиция отправляется в Африку, чтобы
проплыть по Голубому Нилу, который в спортивном плане является
одной из самых сложных рек в мире, проходит реку и
возвращается обратно. Действующие лица: участники экспедиции -
9 человек, катамараны - 2 шт., эфиопы различных мастей - да
кто ж их считал.
См. так же полный технический отчет об этом походе
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СОБЫТИЙ
Вечером 19 сентября наша команда со всем снаряжением
вылетела из Москвы в Аддис Абебу аэрофлотовским рейсом и после
семичасового перелета с промежуточной посадкой в Каире прибыла
на место. Еще почти двое суток потребовалось на то, чтобы
добраться до городка Бахар Дар, расположенного в том месте,
где "ана - одно из величайших озер Африки - дает начало
Голубому Нилу. Потратив еще сутки, чтобы приобрести все
необходимое, подготовить катамараны к сплаву и решить
транспортные вопросы, мы стартовали при большом скоплении
местного населения.
Сам сплав продолжался неделю и сопровождался незаурядным
количеством приключений - об этом отдельный рассказ ниже.
После этого команда сначала пешком, потом на перекладных
добралась до Аддис Абебы и, потратив день на осмотр
достопримечательностей столицы, вылетела обратно в Россию.
ПОДГОТОВКА Задумка о Голубом Ниле появилась примерно год
назад, когда нам удалось познакомиться с весьма пространным и
безнадежно устаревшим отчетом об английской экспедиции по Нилу
1972 года. Забегая вперед скажу, что за год нам практически не
удалось увеличить объем информации о реке: ни карт, ни
описаний местности ни в одном из доступных нам источников не
оказалось. "ак что шли практически "втемную". Попросили
Центральный Спорткомитет выдать официальные письма, чтобы
искать спонсоров. Наивные, блин! Что у них, других дел нет?
Прождав у парадного подъезда месяца три, решили идти на свои
кровные, - благо, не привыкать. Следующей инстанцией, которая
нас "кинула", оказалось посольство Эфиопии. За пять месяцев до
вылета мы подали туда официальную заявку на проведение
спортивной экспедиции на их территории. Добрые эфиопские дяди
уверили нас, что дело практически сделано, бесплатные
спецвизы, можно сказать, у нас в кармане и т.д. и т.п. Боже,
как талантливо нам ездили по ушам! "комплектовав команду,
собрав продукты и снаряжение, выкупив авиабилеты, за три дня
до вылета мы с ужасом выяснили, что из какого-то эфиопского
министерства не пришла какая-то бумага и наш въезд в страну -
как бы помягче сказать - под вопросом. После затяжных разборок
и препирательств за несколько часов (!) до вылета нам
выписали-таки визы... обычные... туристические... по три сотки
с лихом за штуку. Елы-палы, Непал, мекка спортивного туризма,
и тот берет за визы в два раза меньше! А венцом этой
дипломатической акции стало напутственное слово, из которого
ясно и недвусмысленно следовало, что наши визы дают нам право
на посещение любой точки Эфиопии за исключением... Голубого
Нила. Нет, каково, а?
Проматерившись, мы решили, что отступать поздно и,
окрыленные напутствием, выдвинулись в сторону ближайшего
"Мак-Дональдса" и далее в аэропорт.
Пристегните ремни и аэрофлотовская синяя птица с гарниром
- вот, пожалуй, все, что я имею сказать о полете, так как мы с
Мишкой - два единственных приличных человека на борту - тихо
надрались сразу после взлета и благополучно проспали все
остальное. А проснулись - елы-палы, так мы уже в Африке!
Плачевно, но цивилизация в Эфиопии последние несколько
столетий заметно регрессирует, и в отдаленных от столицы
районах мы определили ее как родовой строй, который, как
известно, характеризуется простейшими видами деятельности
(земледелие и скотоводство), натуральным хозяйством,
примитивными орудиями труда (деревянные плуги, топоры в виде
расплющенного и заточенного обрезка трубы, насаженного на
рукоять). Все внешние признаки современной цивилизации в этих
местах связаны с различными эпохами европейской колонизации -
мосты строили португальцы, университеты - наши, электростанции
- итальянцы и т.д.
Не так давно эфиопы под нашим чутким руководством строили
социализм, но им хватило 15 лет, чтобы понять, в какую бодягу
они ввязались (в России, если кто забыл, на это потребовалось
70 лет). Смена курса вызвала значительное удорожание жизни в
районах, где деньги чего-то значат , а именно в столице и
крупных поселках. Местный дензнак - быр - приравнивается к
доллару как 7 к 1, хотя Европа настаивает на курсе 13 к 1.
Насколько мне известно, страна ничего не экспортирует за
исключением, конечно, кофе, родиной которого является.
В результате многочисленных войн, революций и межусобных
разборок страна перенасыщена оружием, как вы, наверное,
догадываетесь, русского производства. Много нашей техники,
автомобилей, а эфиопские такси - это Жигули 1-й модели. Как
следствие, Эфиопия должна нам немерено бабок, и в данный
момент в разгаре дипломатическая тяжба - наши пытаются вернуть
хоть что-то и ради этого готовы простить 90% долга. Эфиопы в
принципе не против, но по их мнению "индульгенция" - должна
составлять 98%. Допомогались, короче.
Лучше быть голодным, чем уставшим. Эфиопская народная
мудрость.
Эпиграфом этой главы стала сакраментальная фраза,
поведанная нам сотрудником русского посольства, которая как
нельзя лучше обобщила наш опыт общения с местным населением за
две сумасшедшие недели. Сразу оговорюсь, что мы некомпетентны
в отношении городских жителей - наш опыт общения с
урбанизированными эфиопами явно недостаточен для серьезных
выводов, и все же обилие хороших дорогих костюмов и
повсеместное увлечение джоггингом наводит на мысль, что
здесь не обошлось без тлетворного влияния Запада.
Сельское население - это квинтэссенция нации, и сколько
мы натерпелись от этой квинтэссенции - не приведи господь. Но
все по порядку.
Народ тотально и перманентно голоден. Это при
благодатнейшем климате и плодороднейших глиноземах, где любая
культура дает три урожая в год практически без вмешательства
человека. Почему так? Смотри эпиграф.
Огромное количество скота (овцы, козы, коровы) тоже не
решает проблему голода. Насколько мы поняли, здесь суть
проблемы в том, что скот в Эфиопии - символ статуса. Проще
говоря, у тебя ни одной коровы - у меня двадцать, мы с тобой
одинаково голодны, но меня уважают в двадцать раз больше.
Вообще к символам статуса эфиопы относятся очень
серьезно. "о место, которое в Европе занимают часы Rolex,
ботинки Gucci и ручки Parker, в Эфиопии оккупировали оружие,
вышеупомянутый скот, любая обувь (хотя без нее они
передвигаются гораздо лучше), наручные часы (понятия о времени
никакого, но красиво, блин!), ремни с пряжками (причина не
выяснена).
Эфиопы в сельской местности, мягко говоря, не отличаются
храбростью. На собственном опыте мы вывели, что численный
перевес, по достижении которого с их стороны начинает
проявляться зачаточная агрессивность, составляет 10 на 1.
Особенно боятся темноты. Они хорошие работники, если, конечно,
вам удалось заставить их взяться за работу. Когда они выносили
нашу снарягу с реки, я - гуманист по натуре - поначалу пытался
подгонять их присказками типа "ну, ребятушки, давайте, что же
вы". Ближе к вечеру эта фраза как-то сама собой
трансформировалась в "подъем, стадо ленивых баранов, етить
хххххххххх" и дальше все очень по-русски. Сработало. Очень
любят позировать. Нам довелось запечатлеть на камеру сходку
местных авторитетов, за что нас отблагодарили салютом из
нескольких десятков единиц стрелкового оружия.
Главный национальный бизнес - попрошайничество. Дети,
взрослые, мужчины, женщины, в лохмотьях, прилично одетые -
подходят на улице с протянутой рукой и типовой просьбой
"Father, money". При выдаче зарплаты носильщикам не было
случая, чтобы пара-тройка местных пристебаев не затесалась бы
в общую кучу - типа, я тоже трудился, плати. Апофеоз: в
деревеньке местный околоточный - полисмен по ихнему -
разгоняет толпу детишек-попрошаек, а потом с чувством
выполненного долга протягивает руку - мани, мол, давай.
Занавес.
Несмотря на серьезную зоологическую подготовку,
обеспеченную "Клубом кинопутешествий" и "В мире животных", я
никогда не поверил бы, что под африканским небом сосуществует
такое количество всякого бегающего, летающего, ползающего и
плавающего зверья, если бы не увидел все это зверье своими
глазами.
Бегемотов мы повстречали в водоплавающем состоянии в
верховьях Нила. Их было восемь. Когда мы проплывали мимо, все
бегемоты нырнули. По-моему, я в жизни так не боялся. С
крокодилом было интересней. Вечером на стоянке после приличной
дозы местного джина (исключительно ради профилактики) кто-то
повел вокруг фонарем и наткнулся на две красные точки. Смутно
помню, что тогда нас очень возмутило, что мы тут, понимаешь,
выпиваем и закусываем, а он там подкрадывается исподтишка...
Короче, с веслами, ножами и камнями мы попытались устроить
облаву. Куда там... Зверюга - по нашей оценке метра 1,5-2, не
больше - хвостиком вильнула и исчезла. Малость протрезвев, мы
обсудили возможность возвращения малыша в сопровождении
родителей и на всякий случай построили вокруг палаток
баррикаду.
Видели массу - обезьян от мелких мартышек до нормальных
человекообразных, которым, когда они в стае, уступают дорогу
даже леопарды. Встречали зверьков, похожих на соболя.
Сталкивались со змеями, одну даже засняли на камеру. Потом нам
объяснили, что это была плюющаяся кобра.
Невероятное количество птиц. Всякая пузатая мелочь в
боевой раскраске, гуси, цапли, чайки, знаменитые марабу... Но
хуже всего были куропатки! "олстые, круглые, аппетитные,
большими стаями, подпускают метров на двадцать... Как же я
пожалел, что не взял с собой рогатку!
СПЛАВ
Я сознательно вынес рассказ о том, чего, собственно, ради
мы поперлись в Африку, на одно из последних мест. Дело в том,
что людей, инфицированных вирусом белой воды (white water
virus), не так уж и много, а для остальных эта глава
серьезного интереса не представляет, так что при желании
можете ее безболезненно пропустить. Для остальных - поехали.
Зубры команды, имеющие по десятку с лишним шестерок за
плечами, в один голос заявили, что подобной реки никогда не
видели. Что говорить обо мне: глаза как вылезли на лоб в
начале сплава, так и оставались там до его конца.
Верховье реки имеет четкое деление на 2 участка. Верхний
участок напоминает Оку, только чуть шире и полноводней.
Временами разделяясь на несколько протоков, она каждые два-три
поворота падает вниз водопадным сливом до 5 метров высотой.
Поначалу опасались переворотов, но потом выяснили, что вода не
жесткая, проносная, и дело пошло быстрее. Постепенно
разгоняясь, река образует самый мощный порог, который я видел
в жизни, хотя теоретически проходимый. Далее километров 5
спокойной воды и 48-метровый водопад (потрясающее зрелище),
который и служит границей двух участков. После водопада река
уходит в каньон шириной 8-10, а местами не более 3 метров
(негабарит, однако). Она как бы "встает на ребро", и глубина
ее достигает 40 метров. Любое, самое незначительное
препятствие в таком каньоне становится стократ сложнее и
опасней. Прорыв через каньон, сложные осмотры и архисложные
обносы съели львиную долю наших сил и времени. Очень сложным
оказался выход с реки, с крутым набором высоты более чем 1000
метров. Итоги похода простые: мы прошли почти все, что можно
было пройти и вернулись домой в полном составе. Положа руку на
сердце, - второе важнее.
Все просто: побывать там, где никто еще не был, пройти
то, что никто еще не проходил. Пока планируем сложнейшую реку
в Индокитае, может быть с участием зарубежных коллег. В
качестве запасного варианта рассматриваем Мадагаскар. 'отя
вряд ли. Похоже на то, что Африки мы нахлебались лет эдак на
дцать вперед. А там - время покажет.
Роман Черняев
Last-modified: Sat, 21 Mar 1998 12:20:57 GMT