Маршрут похода. 3
Список пройденных перевалов. 4
Состав группы. 5
Сведения о районе путешествия. 6
График движения. 7
Высотный график похода. 9
Техническое описание маршрута 10
Перевал Суфтаир 2Б, 4800 м. 13
Перевал Бухарский 2Б, 4450 м. 14
Пик Пирамидальный 3А, 5509 м. 16
Перевал Вадиф Зап. 3А, 4670 м. 19
Перевал Верх. Джаупайский 1А, 3850 м. 21
Связка: пер. Снежный+ в. Узловая+ пер. Каратура 3А, 5117 м. 22
Перевал Джиптык 1А, 3810 м. 28
Приложения. 30
Список группового снаряжения. 30
Список личного снаряжения. 31
Список продуктов. 32
Список медикаментов. 33
Перевальные записки. 35
Использованная литература, консультанты. 36
Фотоальбом. 37
В отчете помещено 39 фотографий.
Подъезд:
г. Москва - г. Канибадам - киш. Ворух
Активная часть маршрута:
Киш. Ворух - р. Каравшин - лед. Ак-Су - пер. Суфтаир (2Б, 4800, первопрохождение) - лед. Суфтаир - пер. Бухарский (2Б, 4450, первопрохождение) - лед. Зап. Водиф - пик Пирамидальный (3А, 5509, радиально) - пер. Вадиф Зап. (3А, 4670) - лед. Асан-Усан - р. Кара-Су - р. Джаупая - пер. Верх. Джаупайский (1А, 3850) - лед. Тамынген - пер. Снежный + в. Узловая + пер. Каратура (3А, 5117) - лед. Каратура - р. Минг-Теке - пер. Киндык (н/к, 2740) - р. Джиптык - пер. Джиптык (1А, 3810) - р. Кшемыш - киш. Ворух
Отъезд:
Киш. Ворух - г. Исфара - г. Канибадам - г. Ташкент - г. Москва.
Протяженность маршрута: 183 км.
Продолжительность: 20 ходовых дней.
Количество пройденных перевалов и вершин: восемь.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Матчинский горный узел (Матча) относится к системе гор Памиро-Алая и находится на территории юго-западной части Киргизии и северной части Таджикистана. Северная часть Матчи граничит с Ферганской долиной, южная - с Алайской долиной.
Матчинским горным узлом называется место, где смыкаются три хребта: Алайский, Зеравшанский и Туркестанский, составляющие основной горный рельеф этого района. Высшая точка Матчи - пик Скалистый высотой 5621 м. Кроме него здесь имеется несколько десятков пятитысячников со значительным оледенением.
Снеговая линия в ущельях северной экспозиции расположена на высоте около 3600 м, а на южной стороне - 4000 м.
На высотах до 3500 м. в ущельях встречаются тополь, береза, арча. На склонах гор растут арча, шиповник, барбарис, встречаются заросли облепихи. Выше границы леса обширные пространства занимают альпийские луга с многоцветным покровом.
Разнообразен и богат животный мир района. По-рассказам местных жителей в горах водится волк, рысь, реже медведь. Зимой встречается снежный барс.
Погода обычно устойчивая, осадков выпадает мало. На высотах свыше 3000 м. лето прохладное, средняя температура июля 15-18. С. Благоприятный климат Матчи, обилие рек, разнообразие горного рельефа, большое число перевалов комбинированного ледово-скального характера, наличие доступных для восхождений вершин, а также простые подъезды делают район весьма привлекательным для туристских путешествий.
Пешеходную часть маршрута удобно начинать и заканчивать в одном из высокогорных кишлаков Ферганской долины: Сох, Ворух, Катран, которые имеют постоянное автобусное сообщение с г. Исфара. Подъезд к ним от станции Канибадам занимает несколько часов. От каждого из этих кишлаков на попутных машинах можно проехать выше в горы на 15-35 км.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 июля - Около 14.00 выгрузились из поезда Москва- Андижан на станции Канибадам. Прямо на станции арендовали две легковые машины такси и через полтора часа были в кишлаке Ворух (с остановкой на шашлык в г. Исфара).
В Ворухе местные жители предлагают на ишаках забросить грузы чуть ли не до ледника и требуют по 150 т.р. за одно животное (учитывая, что стартовый вес рюкзаков порядка 50 кг, требуется по ишаку на каждый рюкзак), что нам оказалось не по зубам. Договориться о машине не получилось и, попив чайку, взвалили рюкзаки на спину и по дороге направились в сторону р. Каравшин. По мосту перешли через р. Кшемыш и через 30 минут вышли к правому берегу р. Каравшин, где и вознамерились заночевать. Надо сказать, что река с первого взгляда поражает воображение своей потрясающе грязной водой. Залюбовавшись этой красотой забыли про оставленные рюкзаки, чем тут же воспользовались местные детишки и стащили у нас лыжные палки, пришлось возвращать с помощью местного взрослого населения.
Не успели открыть рюкзаки, как явился местный, с которым говорили на счет транспорта. После нашего ухода он договорился с водителем ЗИЛ-130, который за 350 т.р. готов был закинуть нас на 30 км. вверх по Каравшину. Взглянули на часы: 20.30, уже начинало темнеть, но решив, что лучше плохо ехать сегодня, чем хорошо идти завтра покидали в кузов рюкзаки, покрепче вцепились в борт ЗИЛа и поехали. На выезде из Таджикистана в Киргизию- шлагбаум и кордон лесника. Разбуженный старый киргиз сначала вообще пускать не хотел, твердя про какое-то разрешение со штампом и предлагал утром ехать за ним в Баткен. Мы сунули ему маршрутную книжку, он долго ее изучал, но продолжал бубнить про разрешение. В конце концов проблема была разрешена посредством 15 т.р. и мы отправились дальше.
Сказать, что ехать ночью по пробитой месяц назад горной дороге на грузовике значит получить массу впечатлений - не сказать ничего. Частенько хотелось быть не в кузове, а где-нибудь подальше. Но тем не менее, проехав порядка 32- х километров в 24.00 выгрузились в лагере строителей дороги на правом берегу р. Каравшин в 3 км. от впадения р. Ртачашма. Высота 1500 м, очень тепло, спали без палаток под исключительно звездным небом.
28 июля - Выход в 8.00. За 30 минут дошли до конца дороги, далее шла набитая скотопрогонная тропа. Перешли в этом месте по мосту на левый берег и через 10 минут дошли до места впадения ручья стекающего с пер. Упоным.
С этого места до впадения р. Ртачашма один переход 40 мин. Солнце уже основательно припекает и, пройдя еще один переход до слияния рек Каравшина и Джиптыка, в 11.30 падаем в абрикосовом садике, обедаем и "плющимся" до 16.00.
Вышли в четыре дня, когда жара немного спала. Через 50 минут тропа переходит на правый берег р. Каравшин. После моста тропа круто забирается на правый борт ущелья и идет высоко над рекой, пересекая многочисленные осыпи, где следует соблюдать осторожность. Через час, обойдя прижимы, тропа спускается к реке. В19.00 становимся на ночевку в месте впадения в Каравшин предпоследнего правобережного ручья перед устьем р. Джаупая. Ориентиром здесь служит вбитый рядом с тропой деревянный столб. Отсюда хороший вид на стрелку, где сливаются три реки, образуюшие р.Каравшин (Ф.1). Спустившись от столба вниз к реке ставим палатки на травяных площадках, чистую воду нужно брать из ручья.
Вечером оказывается, что у одного из участников температура 38.0 и неприятные ощущения в верхних дыхательных путях. После обсуждения сложившейся ситуации было принято решение на следующий день сделать дневку. Больному прописывается ампиокс через каждые пять часов и полоскания горла фурацилином или йодом.
29 июля - Дневку посвящаем формированию и закладыванию заброски. Прячем ее в сыпухе на правом берегу ручья, забравшись на склон на 80 м.
30 июля - Первым делом померили пациенту температуру - в норме. Собираем рюкзаки и в 8.00 выходим на маршрут. За переход 40 мин. доходим до развалин после впадения р. Джаупая. Через 20 мин. тропа спускается к мосту через Каравшин, далее по левому берегу еще около часа ходьбы до киргизского коша, где отдыхаем и угощаемся местными деликатесами. После ходьбы по жаре айран великолепен. После коша идем еще два перехода и в13.20 становимся на обед на альпинистских стоянках.
Уходим с обеда в 14.30 и через 2 часа 30 мин. ходового времени подходим к взлету на морену лед. Ак-Су (Ф.2), по пути приходится обходить по воде прижим в месте разлива реки, но по жаре это просто в удовольствие. Подниматься на морену следует вдоль реки, которая образует в этом месте бурный ревущий поток. Подъем по курумнику и очень живой осыпи до верха морены, затем следует пересечь морену к правому борту. Необходимо держать направление на стекающий с правобережных скал ручеек. На крайней правобережной морене, напротив ручейка, есть сланцевые площадки, где можно установить 2-3 палатки. Ниже имеется маленькое ледниковое озеро, которое нужно поискать среди нагромождения гребешков морены. Кроме этих площадок мест для ночевки нет на протяжении нескольких километров. От подножия морены до площадок 2.5 часа ходового времени.
Памятка: Морены лед. Ак-Су представляют собой хаотическое нагромождение гребешков и глубоких провалов между ними (Ф.3), поэтому подъем на морену лед. Ак-Су вдоль левого берега р. Каравшин и траверс на правобережную морену физически тяжелы. Если подниматься по тропе, идущей по правому берегу р. Каравшин, то эта тропа, показанная на карте, поднимается по моренному взлету и далее по правобережной морене ведет вверх по леднику. Однако придется выбирать между более легким подъемом на ледник и посещением киргизского коша, что представляет интерес в этнографическом плане. Мы выбрали второй вариант, о чем в последствии не жалели.
31 июля - Выходим в 8.30. Тропа, маркированная турами, идет по правобережной морене лед. Ак-Су, то поднимаясь на очередной моренный гребень, то ныряя в провалы между ними. Тропа малозаметная, часто теряется. Напротив вершины 4839 м. она теряется окончательно. За 3 часа ходового времени дошли до конца морены, в километре от начала подъема на перевал Рассини. Пока варится обед, любуемся великолепным видом верховьев ледника Ак-Су, острыми гранитными вершинами во главе с пиком 5009 м. (Ф.4)
Нашей первоначальной целью являлся пер. Вост. Вадиф 2Б. Однако, чтобы попасть на лед. Суфтаир нам пришлось бы, пройдя перевал, либо обходить гребень, разделяющий ледники Суфтаир и Вост. Водиф, либо искать в нем проход. К тому же пер. Вост. Вадиф объективно опасен, ледник под поясом скал изрезан следами недавно сошедших камнепадов. В западной части лед. Ак-Су, в самых верховья видна снежно-ледовая седловина, которая, по нашему мнению, должна выводить непосредственно на лед. Суфтаир. Подъем на нее, по нашим оценкам не сложнее 2А к.с. Обсудив обстановку приняли решение идти на неизвестный перевал.
После обеда затопали на запад. Ледник открыт еще на протяжении полутора километров. Идем по ровному леднику, крутизной 10-15. , местами приходится перелезать через неширокие моренные гребешки. Через час пути ледник закрылся. Связываемся и идем дальше, держа направление на правую (по ходу) часть ледопада, за которым находится перевал. Крутизна склона увеличивается до 20-25. . Снег плотный, ступени выбиваются с трудом. В 18.00 становимся на ночевку у подножия ледопада. Время движения от морены 2 часа чистого времени.
1 августа - Выход в 7.30. Первая ступень ледопада обходится справа (по ходу) около скал по плотному снежному склону крутизной 30. (Ф.5). Движение в связках. Пройдя взлет следует двигаться по правому снежному гребешку в направлении второй ступени ледопада (Ф.6), которая обходится с левой стороны (по ходу). Далее пологий склон выводит к подножию перевального взлета. От места ночевки до перевального взлета 2 часа 30 мин. ходового времени с набором высоты 200 м.
Перевальный взлет представляет собой 300 метровый снежный склон крутизной 40. , а последние 20 м. крутизна увеличивается до 45. . У подножия- бергшрунд, который переходится по мосту. Идем в связках на три такта. Ступени выбиваются с трудом в плотном снегу, но зато держат надежно. В полдень мы на перевале. Первым делом смотрим вниз на другую сторону. Спуск многообещающий: двухметровая отвесная скальная стенка, переходящая в крутой ледовый кулуар. Кулуар просматривается на 40 метров, затем сворачивает влево за скальный выступ. Тура на перевале нет. Перевал называем Суфтаир. Категорию сложности оцениваем как 2Б. Альтиметр показывает высоту 4800 м. Тур сложили на скалах в южной части седловины.
Пока готовим чай, поднимается холодный ветер и, наскоро перекусив, мы устремляемся вниз. Очищаем седловину от особенно "живых" камней, тем самым уменьшив опасность камнепада по кулуару. Закрепляем петлю на здоровом камне посреди седловины, одеваем кошки и начинаем спуск. Пройдя скальную стенку спускаешься по ледовому кулуару крутизной в верхней части до 60. . Во время спуска участников на седловине следует соблюдать осторожность, поскольку от сброшенных камней в кулуаре укрыться некуда, да и просто не успеешь. Пройдя ниже скального выступа, где кулуар переходит в снежно-ледовый склон крутизной 40. , уходим траверсом влево (орогр.) (Ф.8). Под скалой на самовывинчивающимся ледобуре закрепляем вторую веревку, которая выводит на выполаживание. В связках по закрытому ровному лед. Суфтаир за полчаса доходим до мульды с правого борта ледника, где заканчивается отрог, делящий верховья лед. Суфтаир на две ветви. Здесь встаем на ночевку. Вечером любуемся панорамой пика Пирамидальный в лучах заходящего солнца (Ф.10).
2 августа - В этот день было решено сделать полудневку, поскольку за предыдущие дни группа устала, а намеченное прохождение пер. Самаркандский не представляло сложности. С места ночевки вышли в 14.00 за переход прошли полтора километра вниз по лед. Суфтаир. Ледник закрытый, пологий. Снега много, мокрый, рыхлый. Проваливались иногда выше колена. Зачастую под снегом оказывалась вода, так что наши ботинки "Кофлах" были хоть отжимай. Со средней части ледника пер. Самаркандский не просматривается, зато напротив нас видна широкая осыпная седловина неизвестного перевала, а справа еще одна (Ф.12). Посовещавшись, решили перевалить хребет через неизвестную седловину, напротив нас. Повернули под прямым углом от прежнего курса и пошли к правому борту ледника, перепрыгивая через многочисленные ручьи, и то и дело проваливаясь в снежную кашу. Перед выходом на начало взлета перевала - мощный ранклюфт, который обходится выше у правого (по ходу) края осыпного склона. Сорок минут подъема по скально-осыпному склону крутизной 30-35. , и мы на перевале. Перевал назвали Бухарский, 2Б к.с. высота 4450 м. Тур сложили в центре седловины на большом камне. Спуск, как и в первом случае оказался не столь простым.
Западный склон пер. Бухарский представляет собой 200 метровый снежно-ледовый склон крутизной 40-45. , а в верхней части, около скального выхода, крутизна увеличивается до 55-60. (Ф.13). Участки открытого льда в верхней части склона по мере спуска сменяются глубоким снегом, в который иногда проваливались по пояс.
Первую веревку закрепляем на двух скальных крюках. Спуск начинаем слева (по ходу) от скалы в центре седловины по крутому ледовому склону. В конце второй веревки (~ 80 м. от седловины) следует уйти ближе к правым (по ходу) скалам, где образуется снежно-ледовый кулуар. Дальнейший спуск по этому кулуару до выполаживания ледника. На ночевку встали уже в сумерках, затратив на спуск с перевала 2 часа 30 мин. Спуск же со второй, увиденной нами седловины, на взгляд значительно проще 1А-1Б к.с.
3 августа - Вышли в 8.00. Идем по открытому, слегка присыпанному снегом безымянному леднику, в нижней части заваленному камнями. Через 50 мин. выходим на конечную морену, где в конце концов можем одеть трекинговые ботинки взамен надоевших тяжелых "Кофлахов". Еще полчаса ходу и спускаемся на морену лед. Зап. Водиф. Здесь открывается великолепный вид на верховья ледника с пиком Пирамидальный во главе. Отсюда 2 часа ходу до конца морены ледника, немного не доходя до подножия ледопада (Ф.14). Здесь обедаем.
После обеда проходим ледопад, обходя основную рвань по левой (орогр.) стороне ледника. Иногда приходится преодолевать внушительные трещины по хлипким снежным мостикам, где идем с попеременной страховкой. Пройдя основные разломы, следует пересечь ледник к противоположному правому борту, поскольку по левому путь преграждают несколько больших последних разломов ледопада. Выходим на ровное верхнее плато ледника и встаем на ночевку невдалеке от ледового склона пика Пирамидальный. На подъем от места обеда до лагеря потратили 1.5 часа ходового времени.
4 августа - Выходим на восхождение в 5.00, едва забрезжил рассвет. Прямо от лагеря начинаем подъем по ледовому склону, крутизной 35-40. . Рюкзаки у нас минимального веса; с собой взяли лишь примус, 1 палатку (на всякий случай) и специальное снаряжение, рассчитывая вернуться в лагерь в этот же день. Движемся без навешивания перил, на три такта, используя клюв ледоруба (Ф.16). Здесь очень хорошо зарекомендовали себя пластиковые ботинки в сочетании с кошками типа "Foot Fangs", они значительно облегчают преодоление ледовых препятствий. Примерно через 25 минут подходим к первому бергшрунду, который почти полностью забит снегом. В левой его части имеется ледовый балкон, где могут разместиться одна-две палатки. Склон несколько выполаживается до 35. . Лед покрыт слоем снега, который ранним утром подмерз и замечательно держит кошки. Так как преодоление ледового взлета второго бергшрунда не представляется целесообразным, хотя проход там очевиден, уходим в снежный кулуар под скальным отрогом, слева (по ходу) от ледовой рвани. В кулуаре довольно круто, свыше 45. , но подмерзший снег держит хорошо. Кулуар заканчивается, и вскоре мы выходим на предвершинное плечо гребня. Высота порядка 5300 м. Время около 11.00. По высоте набрали около 1300 метров до вершины остается около 200 метров. От резкого набора высоты у большинства из нас наступил острый приступ горной болезни. Перекусив и отдохнув, продолжаем восхождение, оставив на предвершине все ненужную на заключительном этапе аммуницию, включая и фотоаппараты.
От скальных выходов на предвершине начинаем подъем, траверсируя склон в направлении скал отрога, формирующих правый (по ходу) борт нашего ледового склона (Ф.17). Снег наверху еще не успел раскиснуть, однако, от небольшого скального островка до скал отрога приходится повесить одну веревку по крутому 50. заглянцованному льду. Траверсируя сколон по веревке, выходим на разрушенные скалы отрога. По которым еще 30 метров, и мы на вершине. Движение от предвершины заняло 1.5 часа. Однако приступы сильной головной боли и другие признаки горной болезни не дают долго любоваться видами, скорее вниз. Вниз вешаем 3 веревки, используя самовыкручивающийся ледобур. Еще через 1.5 часа спускаемся обратно на предвершину. Время уже около 15.00. Начинаем спуск по пути подъема, однако снег уже сильно раскис, происходит несколько срывов (сорвавшиеся зарубались ~ через 1 м. после падения). Ввиду явной опасности дальнейшего движения, решаем прекратить спуск и снова поднимаемся на предвершину. Нам предстояла ночевка в одной палатке и без спальников. Учитывая теплый климат здешних гор, за последствия такой ночевки можно не опасаться. На предвершине есть ровный снежный участок, где можно с трудом уместить одну палатку.
5 августа - Утром просыпаемся отдохнувшими и здоровыми. Любуемся замечательным видом в сторону Ферганской долины, пиком Асан-Усан, который сейчас далеко внизу под нами.
Решаем спуститься для разведки нового маршрута по западному гребню пика Пирамидальный. Этот маршрут мы предварительно рассматривали как основной для восхождения, однако на месте путь с юга произвел на нас более благоприятное впечатление.
Начинаем спуск на три такта, по снежному склону крутизной 45-50. . Вскоре склон выполаживается до 30-35. ; идем спиной к склону, соблюдая осторожность. Крутизна склона вновь увеличивается, подходим к перегибу, за которым не видно, что находится внизу. Закрепляем перила и один человек уходит вниз, однако вскоре оказывается, что выбранный путь выводит прямо на северную стену пика Пирамидальный (километровый отвес). Уходим траверсом влево на одну веревку, откуда вновь начинаем спуск прямо вниз. Перегиб оказывается гиганским ледовым козырьком во всю длину склона (Ф.18). Козырек имеет 6-7 метровую стенку с отрицательным наклоном - дюльфер в свободном пространстве. Сразу под козырьком - бергшрунд, от которого еще одна веревка перил. Далее склон выполаживается, продолжаем движение в связках по подмерзшему снегу, обходя нижний бергшрунд. Вскоре спускаемся на широкую седловину в западном гребне вершины. Становится видно, что ледовый козырек, представляющий основное техническое препятствие при восхождении по этому маршруту, может быть преодолен в его правой части (при положении лицом к склону) по заглянцованному льду крутизной ~ 70. 15-20 метров. С седловины спускаемся к лагерю, обходя справа участок растресканного открытого льда. Еще немного и мы в лагере. Спуск с предвершины до седловины занял 3.5 часа. С седловины до лагеря 40 минут.
Это восхождение по-видимому впервые включено нами в нитку туристского маршрута. Вообще, вершина посещается редко - северная стена очень сложна и протяженна, маршруты с юга требуют предварительного прохождения одного из перевалов Туркестанского хребта и среди альпинистов не популярны.
Альпинистская классификация обоих маршрутов 3А-3Б к.с. в зависимости от состояния снежного покрова. Маршрут по западному, разведанный нами ранее, по-видимому, никому не был известен, как мы заключили из разговоров с местными альпинистами, хотя он обладает рядом преимуществ по-сравнению с южным, главное из которых - значительно меньшая его протяженность. Идею прохождения этого маршрута нам подсказал Отто Чхетиани. Южный маршрут тоже имеет свое существееное преимущество перед западным - при восхождении по нему, солнце встает прямо из-за пика Пирамидальный и очень долго не освещает ледово-снежный склон, благодаря чему смерзшийся снежный покров надежно держит кошки вплоть до полудня.
Южный и западный маршруты на пик Пирамидальный могут быть рекомендованы для включения в нитки туристских маршрутов 5-6 к.с. Только, видимо, стоит заранее планировать ночевку на предвершинном плече и брать с собой необходимое для ночевки сняряжение. Тогда, при увеличении веса рюкзаков, появится необходимость в перильной страховке практически по всей длин